In den ersten Tagen erwarteten wir etwas wenig Wind, der jedoch im Anschluss auf 15 bis 20 Knoten zunehmen sollte...

Ein Vogel machte es sich etwa 100 Seemeilen von der brasilianischen Küste entfernt gemütlich auf unserem Beiboot, und ich hatte den Eindruck, er zwitschert mit mir. Erst am Morgen stellte ich enttäuscht fest, dass sein Interesse nicht mir, sondern seinem Partner galt, der auf der Reling saß. Die beiden ließen sich nicht stören, und der Versuch, sie mit Zwieback zu füttern, scheiterte...

Am 21. Februar 2018 um 17:21 Uhr überqueren wir heute den Äquator im Nordosten von Brasilien. Die übliche Zeremonie für Neptun findet statt: Man reicht ihm einen kräftigen Schluck Ruhm und ein paar Münzen als Dankeschön für die guten Wetterbedingungen :-)) ... Verdient hat er es, denn der Wind, die Wellen und das Wetter sind seit Tagen absolut perfekt. Unsere Durchschnittsgeschwindigkeit liegt zwischen 8 und 9 Knoten. Übrigens, der Äquator befindet sich auf diesem Trip genau in der Mitte der zu fahrenden Strecke von Jacaré (Brasilien) zu den Îles du Salut (Französisch Guayana).

Vor uns erstrecken sich die Îles de Salut. Diese berüchtigten französischen Inseln sind jene, auf denen die vermeintlich bösen Buben von den Behörden wenig zuvorkommend behandelt wurden. Dieses Schicksal wird im Film "Papillon" dargestellt. Die Île Saint-Joseph galt vielleicht als die schrecklichste der drei Inseln, auf denen Gefangene in Einzelhaft gehalten wurden, unter erzwungenem Schweigen litten und karg durch eine Luke in der Zellentür mit Nahrung versorgt wurden, ohne jegliche Kommunikation mit den Gefängniswärtern.

Die Îles du Salut Gruppe besteht aus der Île Royale, der Île Saint Joseph und der Île du Diable.

Der Ankerplatz ist nicht schlecht, solange das Schiff dank der Strömung von Ebbe und Flut einigermassen ruhig liegt. Zu den anderen Zeiten ist es eher unruhig und die „NatHape“ schwankt mehr oder weniger ertragbar in den Wellen.

Eine tropische Insel im Ozean, welche von Palmen bewachsen ist. Es ist heute vielleicht ein "Paradies", aber für die Franzosen, welche dort gefangen waren, war es die Hölle ...

Die Île St. Joseph sieht man hinter der Île Royale, auf welcher wir stehen. In den Genuss der Île St. Joseph kam man im Straflager dann, wenn für schlechtes Benehmen Einzelhaft verordnet wurde.

Das schöne Haus für die Direktion ist heute ein kleines Museum mit ein paar Bildern und Beschreibungen über die Inseln und über das Straflager.

Da die meisten der Gefangenen verstarben und der Friedhof für die vielen Toten zu klein war, wurden die toten Sträflinge dem Meer übergeben und der Friedhof wurde ausschliesslich für die Wärter und die anderen Angestellten des Straflagers reserviert.

Links, vor der Île Royale ankern wir und rechts sieht man die Île du Diable, welche nicht besucht werden kann.

Wir haben unsere Meinung ein klein wenig revidiert, denn die Île St. Joseph ist eine sehr schöne und wilde Insel. Man kann sei in einer Stunde umrunden. In der Mitte, auf dem einzigen Hügel, steht das Gefängnis.

Darf die Kirche an diesem unrühmlichen Ort fehlen? Nein, sie wird benötigt, um ihren Segen zu spenden. Im Namen Gottes erscheint alles bedeutend einfacher. Ob die Kirche auch für die Seelen der Sträflinge zuständig war und ihren Segen spendete, bezweifle ich.

Anhand des Verhältnisses der verstorbenen Gefangenen zur Gesamtanzahl könnte man sicherlich an den Qualifikationen der dort arbeitenden Ärzte zweifeln …Vielleicht wurde das Hospital eher von den französischen Beamten frequentiert.

Das Gittertor ist der Eingang zu den kleinen Gefängniszellen.

... haben ein Ausmass von vielleicht 1.50 x 2 m. Ein vergittertes Fenster gab es nur nach innen und nicht nach aussen,

Dieselbe Bauart mit den selben Ausmassen wie im vorhergehenden Bild beschrieben. Aber diese Zellen hatten ein kleines Fenster zur Aussenwelt (bin mir aber nicht mehr ganz sicher).

...welcher mit den Schauspielern Steve McQueen und Dustin Hoffman nach einer Romanvorlage über das Straflager auf den Îles de Salut gedreht wurde. Die beiden als Strafgefangene verkleideten "amerikanischen Helden" des Films sehen beeindruckend aus. Steve, mit einer Kette, um seinen unbändigen Willen zur Freiheit zu demonstrieren, und Dustin, mit seinem Kopftuch, Brille und gepflegtem 3-Tage-Bart, wirkt "intellektuell" – er hat sicherlich den Plan entwickelt. Genau so müssen die Insassen des Lagers in ihren Zellen ausgesehen haben. Doch die Rechnung geht auf; man vermarktet eine entlehnte Geschichte, ändert sie in eine gloriose Heldengeschichte, und es finden sich Millionen, die bereit sind, für diesen 1½-stündigen Blödsinn auch noch zu bezahlen.

Die wahren Helden sind nicht in Hollywood zu finden. Nur wenige Lagerinsassen findet man in den namenlosen Gräbern im Friedhof, denn die meisten wurden einfach ins Meer geworfen.

1904 wurde die Einzelhaft zur Bestrafung der Sträflinge, welche versucht hatten, auszubrechen, erfunden. Die Art von Strafe verwandelte die St. Joseph Insel in einen stillen und verdammten Ort.

Die Fenster in den Gängen sind mit Doppelgittern versehen.

Die Zellen waren durch Eisengitter abgedeckt, damit die Aufseher die Häftlinge besser überwachen konnten. Die Einzelhaft konnte von 6 Monaten bis zu 5 Jahren dauern. Die Insel liegt in den Tropen und ist umgeben von Regenwald. Und wo es Regenwald gibt, da kann es einige Male am Tag regnen …

Wird ein Bauwerk nicht mehr benutzt und unterhalten, hat es nur noch ein kurzes Leben. Die Natur holt sich alles zurück. In hundert Jahren sind diese Gefängnisse vielleicht verschwunden und nur noch eine vage Legende.

Nichts ist für die Ewigkeit … die Feuchtigkeit und das tropische Wetter, zusammen mit den guten Bedingungen für die Pflanzen, beschleunigt den Zerfall enorm. Die Natur ist eigentlich die beste und effizienteste Abbruchmaschine für naturfremde Bauten.

Warum dieser Affe den Namen "Totenkopf" bekommen hat, kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht passt dieser Name zur Geschichte der Insel …

Das ist ein HOTEL der oberen Preisklasse auf der Île Royal, mit allem drum und dran, volles Programm, inkl. einem Souvenirshop. Ob man es glaubt oder nicht, es hat einige Gäste und sogar solche mit Kindern, welche auf den Plastikrutschbahnen und anderen Spielgeräten im Hotelpark rumrutschen. Es gibt wirklich nichts hier, ausser den drei Inseln, auf welchen Gras, Büsche und Palmen wachsen und natürlich die stark verfallenen Gebäude des Straflagers.

... wurden z.B. um 0.25 Seemeilen verschoben. Praktisch alle Bojen, bis zum West-Kardinal-Zeichen MBF waren umplatziert. Wir verfügten über die Positionen der Bojen vom Jahre 2016. Obwohl dies kein langer Zeitraum ist, waren bereits viele Seezeichen nicht an der angegebenen Position.

Da bei uns mehr oder weniger jede Fahrt die Erste ist, wissen wir nie genau, was uns erwartet. Das ist u.a. auch der Grund, warum wir sehr vorsichtig sind. Aber hier, und am Tag, ist es wirklich einfach, den Fluss "Maroni" hochzufahren. Man sieht die Bojen klar und deutlich und wir hatten nie weniger als 4 Meter Tiefe.

Wir suchen die Flusseinfahrt zur "Crique Coswine" und finden sie leicht. Dies ist die Stelle auf der gesamten Fahrt mit der kleinsten Tiefe, so um die 2.50 Meter + Tide. Wir halten uns an die Mitte und die Einfahrt in den Nebenfluss ist absolut kein Problem. Auf der Karte und in GoogleEarth scheint dieser sehr schmal zu sein. Ist er aber nicht, es hat mehr als genügend Platz, alles „easy“.

Wir sind im „Crique Coswine“ und damit in einer anderen Welt: mitten im Dschungel von Guayana. Links und rechts dichter Urwald, das Flussufer ist mit Mangroven bewachsen, wir hören viele Tierstimmen und es ist Vollmond. Eine Stimmung, schöner könnte sie nicht sein. Etwa 3.5 Seemeilen weiter oben im Fluss ist das kleine Dorf Ayawande. Dort wollen wir ankern.

Unser erster Ankerplatz: 05 40.4516 N & 053 57.0027 W

Wir schlendern durch das Dorf Ayawande und begegnen nur wenigen Menschen. Die Kinder sind in der Schule, und die anderen arbeiten außerhalb des Dorfes. Irgendwo hören wir das Brummen eines Generators und entschließen uns, dorthin zu gehen, da wir dort sicher jemanden antreffen werden. Ein freundlicher Mann erwartet uns, der eine kleine Hobelmaschine am Generator betreibt. Mit dieser fertigt er ein 11 Meter langes Kanu aus einem einzigen Holzstück an. Er teilt bereitwillig mit, wie er diese Fertigkeiten erworben hat und erläutert den Prozess der Herstellung eines so beeindruckenden Kanus.

Unser zweiter Ankerplatz: 05 38.5746 N & 053 55.2695 W

Gemäss unserem Plan setzen wir um 9 Uhr bei steigender Flut die Segel, um den „Crique Coswine“ zu verlassen und nach St. Laurent zu fahren. Xavier, ein Neffe von Nathalie, begleitet uns für ein paar Tage. Bei der Position 05 38.1855 N & 053 57.1890 W (siehe Marker oben auf der Karte) wurde unser Schiff von einer Sandbank gestoppt. Vor der Sandbank gab es starkes Kribbelwasser bei einer Tiefe von 6 Metern. Wir wunderten uns auch darüber, warum die Ebbe/Flut Strömung in diesem Nebenfluss entgegengesetzt verlief im Vergleich zum Hauptfluss. Die Befreiung von der Sandbank war unkompliziert; Rückwärtsgang einlegen, leicht Gas geben, und wir waren frei. Danach versuchten wir es im linken Teil des Flusses mit dem gleichen Ergebnis. Rechts war auch keine Lösung in Sicht, daher kehrten wir um und verließen den „Crique Coswine“ an der Stelle, an der wir eingefahren waren. Wir werden es jedoch sicherlich erneut versuchen, wenn wir Französisch Guayana in etwa einer Woche verlassen.

Wir haben St. Laurent du Maroni erreicht. Die Fahrt auf dem Rivière Maroni gestaltet sich unkompliziert; man erkennt die Bojen und sollte nur nicht vergessen, dass bei der Einfahrt ROT=Rechts und GRÜN=Links bedeutet. Hinter Nathalie ist der 119 Meter lange Frachter VLISTDIEP zu sehen, der nun mit steigendem Wasser den Rivière Maroni verlässt. Die mit Bäumen bewachsene Insel im Hintergrund ist eigentlich keine richtige Insel; es handelt sich um ein bewaldetes Wrack. Dieses Wrack trug ursprünglich den Namen „Edith Cavell“.

Nachtrag: Hier ist die Bestätigung der einzigen Untiefe im „Crique Coswine“. Man kann sie nur bei Hochwasser überfahren. Es bestätigt sich die Regel: DER WIRKLICH GUTE NAVIGATOR VERLÄSST SICH NICHT NUR AUF EINE INFORMATION!! ;-)

Diese Karte haben wir von David in der Marina von St. Laurent erhalten. Darauf ist ersichtlich, dass die Flüsse weitläufig befahrbar sind. Sobald wir Französisch Guayana verlassen, planen wir, nochmals zwei oder drei Tage in diesem Urwald-Flusssystem zu verbringen. Es ist eine einmalige Gelegenheit für uns.

Unser erster Ankerplatz befindet sich bei den Koordinaten 05 34.9923 N & 053 56.8034 W. Am nächsten Tag ließen wir den Anker fallen, diesmal bei den Positionen 05 38.6445 N & 053 57.1142 W. Grundsätzlich ist es möglich, in den Flüssen an nahezu jeder Stelle zu ankern, vorausgesetzt, es ist ausreichend breit.

Wir haben mit dem Beiboot einige Meilen in kleinen und größeren Gewässern zurückgelegt. Die ruhigen Wasser ermöglichen es uns, relativ zügig voranzukommen. Das Beiboot erweist sich natürlich als ideal, um auch in kleinere und engere Orte zu gelangen. Hier gibt es nichts außer Wald, Flüsse und Tiere. Abgesehen von Vögeln und großen Schmetterlingen sieht man keine Tiere, aber man kann sie – vor allem nachts – gut hören.

Hindernisse gibt es einige, jedoch keines stellt sich unserer Fahrt so entscheidend entgegen, dass wir nicht daran vorbeifahren könnten.

Es ist etwas kompliziert: Der "Crique Coswine" und der "Crique aux Boeufs Lamentins" sind durch die beiden "Crique 1900" und "Crique Canard" miteinander verbunden. Wir befinden uns gerade im "Crique 1900", der für uns am engsten ist.

Die Flüsse sind alle tief (exkl. der beschriebenen Ausnahme) und zwar vom einem Ufer zum anderen. Man kann also zum Ausweichen von Hindernissen bis auf einige Meter an den Rand fahren.

Die Fahrt durch die Flüsse mittem im "Forêt Amzonienne" ist für uns ein aussergewöhnliches Erlebnis.

Hier würde es Tarzan und Jane gefallen, denn Lianen um sich von Ort zu Ort zu bewegen, hat es genug.

"Wurzelsalat" bei den Mangroven ...

Schon auf der Seekarte hatten wir die vielen Wracks bei St. Laurent gesehen. Beim Näherkommen sieht man, dass die bewaldete kleine Insel ebenfalls ein Wrack ist, welches auf den Schiffsnamen „Edith Cavell“ hört.

Das zweite Wrack liegt unmittelbar vor dem kleinen Umschlagsplatz, beim Steg von St. Laurent, im Wasser. Die weiteren Wracks sind wirklich total abgewrackt und man kann nur noch unbedeutende Teile davon bei Ebbe sehen.

Der Fluss "Maroni" trennt Französisch Guayana von Surinam. Man kann hier in St. Laurent die Grenzen der beiden Staaten ohne Papiere wechseln, sofern man nicht weiter ins Landesinnere reist. Auf dem Bild sieht man die hier typischen, langen Schiffe, die „Pirogues“.

Die Dorfkirche in St. Laurent. Sie steht aufdringlich mitten in der Strasse und man kann sie nicht übersehen.

Auf Initiative von Napoleon III. wurde im Jahr 1858 die Strafkolonie ins Leben gerufen. Die Strafgefangenen wurden erstmals während der Französischen Revolution zur Zwangsarbeit deportiert und dann erneut zwischen 1852 und 1945 nach Saint-Laurent-du-Maroni. Es ist überliefert, dass von den 70.000 Insassen dieses Straflagers lediglich 600 überlebt haben sollen.

Hat man(n) nicht zwei linke Hände und verfügt über gute handwerkliche Kenntnisse, so kann man sich hier bis zu seinem Lebensende mit Renovieren beschäftigen.

„Hmong“ nennt man die Menschen aus Laos, die nach dem Vietnamkrieg in Französisch Guayana eine neue Heimat gefunden haben. Sie haben Teile des Urwalds in Gärten umgewandelt und liefern heute wöchentlich 60 Tonnen Obst und Gemüse in die Hauptstadt Cayenne. Wir besuchten den Sonntagsmarkt im Dorf „Javouhey“ und genossen das asiatische Ambiente sowie die dortigen Spezialitäten.

... liegt am gleichnamigen Fluss. Freundicherweise wurden wir von älteren Dorfbewohnern zum Kaffee eingeladen und hatten ein sehr nettes Gespräch. Auf dem Bild ist die Kirche 'Saint-Joseph', welche ganz aus Holz gebaut wurde, zu sehen.

Auf Französisch wird der kleine Vogel als „Picolette“ (Sänger) bezeichnet. In den Guayanas betrachten die Menschen sie als ihre Freunde und nennen sie entsprechend. Es ist nicht ungewöhnlich, jemanden zu treffen, der seinen Vogel im Käfig spazieren führt. Das Erlernen des Gesangs der „Picolettes“ ist ein beliebtes Hobby der Menschen. Der Legende nach besagt, dass die letzte Person, die das Haus verlässt, den Vogel samt dem Käfig mitnehmen muss. Wenn der Vogel allein gelassen wird, könnte er sterben, und ein großes Unglück würde das Haus und die Familie heimsuchen.

60 Kilometer flussaufwärts von St. Laurent liegt der Maroon-Ort Apatou. Apatou war ein Führer, der die Franzosen bei ihren Expeditionen in den Regenwald unterstützte. Als Dank wurde ihm dieses Gebiet zugesprochen, wo er eine neue Siedlung gründete.

Vielleicht handelt es sich um die Grabstätte von Apatou. Um das Grab herum stehen viele leere Flaschen des örtlichen Rums, möglicherweise als „Beigabe“. Dieses Getränk mit 90% Alkohol ist weit verbreitet und zudem sehr erschwinglich. Beim Genuss sollte man beachten, dass aufgrund der bestehenden Explosionsgefahr beim Rauchen darauf verzichtet werden sollte.

Im Ort leben immerhin rund 8.000 Einwohner, jedoch gibt es nur wenige Kneipen und kein Wirtshaus. Beim großen Parkplatz befinden sich zwei Food-Trucks, bei denen man etwas Essen und Trinken kann. Es schmeckt hervorragend, und wir hatten angeregte Gespräche mit ein paar jungen Einheimischen. Anstelle des 90%-igen Rums zum Aperitif bevorzugen wir einen „Null-%-er“, den Saft einer Kokosnuss :-)) ...

„Apatou“, das größte französische Dorf am Marowijne-Fluss. Hier leben die Nachfahren entflohener Sklaven. Zurzeit finden in Französisch Guayana Wahlen statt. Das lange Boot, die „Pirogue“, bringt die Wähler nach „Grand Santi“. Diese Stadt ist nur mit dem Flugzeug oder per Schiff erreichbar.